Как окантовать лоскутное одеяло. Окантовка лоскутного одеяла

Пока я писала материал по схемам, я задумалась: почему в технике лоскутной мозаики сложились именно четкие геометрические, орнаментальные формы. Не только потому, что по ним легче шить. Почему вещи, сшитые по геометрическим схемам, воспринимаются органичнее, нежели неструктурированные композиции? Но обратите внимание на мир вокруг нас – на паутину, пчелиные соты, кристаллы снега или соли, ракушку улитки и годовые кольца на срезе дерева. Удивительно, но и пчелиные соты, и атом, и схема «Колодец» – похожи и едины по структуре. Сейчас доказано, что подобная природная структура лучше аккумулирует энергию, необходимую для существования всего живого. Тогда как хаос эту энергию разрушает. И человек подсознательно стремится к гармонии, к структуре. Ауж с точки зрения биоэнергетики спать под одеялом из орнаментов очень полезно для здоровья, особенно если это одеяло сшито с большой любовью и удовольствием.

Когда у вас накопится достаточное количество одинаковых квадратов, выполненных по приведенным выше схемам (или вы сошьете их специально), можете собрать их в одеяло. Такое одеяло традиционно называется «Семплер». Как правило, каждой мастерице свойственны особое, «свое» восприятие цвета и любовь к каким-то определенным тканям. Поэтому сюжеты, сделанные «одной рукой» даже в разное время, часто очень органично сочетаются между собой в крупном изделии.

Традиционное одеяло «Семплер» состоит из трех слоев: верха, выполненного в технике лоскутной мозаики, подкладки и прокладки.

Для лоскутного верха крайне важно как можно точнее подобрать объединяющий все элементы и цвета фон (иногда он именуется переплет). Фон должен не выделяться, «не рваться» из композиции, а оттенять и собирать цвет и форму ваших вставок-квадратов.

Готовые квадраты сначала сшивают между собой, соединяя короткими вертикальными отрезками фона. Затем образовавшиеся полосы сшивают с горизонтальными полосами фона в единое прямоугольное полотно. Из фоновой ткани, как правило, делают кайму (но можно выполнить ее и из контрастной ткани), которую пристрачивают по периметру.

Подкладку можно сделать из той же или любой другой ткани, на ваш выбор. Иногда делают двустороннее одеяло, и тогда подкладку тоже шьют из лоскутных геометрических квадратов, собранных в блоки на фоне. В таком варианте можно «поиграть» с цветом и сделать, например, зеркальное отражение лицевого верха: на темном фоне светлые блоки, на светлом – темные. Если ткани очень тонкие, то между основой и прокладкой вставляют кусок ткани (не обязательно новой) и все три куска ткани простегивают вручную или на машине. Можно на швы сверху нашить тесьму или выполнить дополнительную аппликацию и простегать одеяло вместе с ней. Для того чтобы одеяло хорошо смотрелось и выглядело аккуратно, очень важно соблюдать направление рисунка фоновой ткани, особенно если рисунок – квадрат или горох.

Чтобы придать одеялу объем, его сначала прошивают по контуру (прихватывая все три слоя изделия), а затем с изнаночной стороны на подкладке делают надрез и, аккуратно расправляя, подкладывают материал-наполнитель (флизелин, синтепон). Потом разрез вручную сшивают. Если применяется объемная техника, подкладка должна быть из прочной ткани.

Сборка больших, крупногабаритных изделий представляет определенные трудности. В однокомнатной квартире сшивать одеяло двухметрового размера непросто – негде развернуться. Тогда одеяло разделяют на блоки и сшивают частями. Швы для крепости строчат стежкой «в шов», а затем сверху – «зигзагом» встык.

Машинный шов «зигзаг» встык

Но сначала стегают каждый блок в отдельности вместе с синтепоном и подкладкой, оставляя большие припуски на швы у всех трех составляющих (подкладки, синтепона, лоскутного верха). Причем подкладка и синтепон должны быть больше по размеру, чем лоскутный верх. Затем приступают к сборке одеяла.

Лоскутный верх раскладывают на полу лицевой стороной вниз, края прикрепляют скотчем к полу, чтобы полотно не ерзало. Сначала сшивают лоскутный верх на блоках, затем аккуратно расправляют синтепон. Чтобы на прокладке не образовались ненужные утолщения, куски синтепона не сшивают, а накладывают краями один на другой и края в месте шва расщепляют руками. После того как две верхние части аккуратно соединены, потайным швом сшивают подкладку.

Такая сборка дает возможность нанести красивую и аккуратную стежку (ее удобнее делать на блоках, нежели чем на большом полотне) и значительно ускоряет ваш труд.

Лоскутные изделия принято отделывать различными деталями, которые не только дополняют и разнообразят композиции, но и придают им декоративность. Сшитые из множества лоскутков, изделия имеют большое количество швов, которые закрывают подкладкой. Для того чтобы лоскутное одеяло было практичным, а не только чисто декоративным и могло послужить и последующим поколениям, его необходимо простегать. Синонимом русского слова «стежка» является английское «килтинг». Изначально слово «килт» обозначало одеяло, в первую очередь – американское, выполненное из лоскутков и простеганное с утепленной прокладкой. Позднее килтом стали называть все изделия, выполненные в этой технике.

Стежка, или килтинг, – это неотъемлемая часть в технике лоскутной мозаики. Стежка может быть обычной или фигурной, но в ней должна быть четкая размеренность: на 1 см ткани приходятся пять частых стежков ручного шва «вперед иголка». Задача стежки – прочно соединить три слоя одеяла – лоскутный верх, утепляющую прокладку и подкладку. Классически «стежку» выполняют хлопчатобумажными нитками в цвет ткани и на руках. Для этого используют короткие, прочные и тонкие иголки и обязательно – наперсток.

Со стороны работа по стежке, например лоскутного одеяла, кажется очень сложной и кропотливой. Но по мере работы, когда под руками начинает «оживать» задуманная вами композиция, стежка из нудной работы превращается в удовольствие. Прошивая каждый узор, можно получить различные по фактуре фигуры, а часто и сама лоскутная вещь преображается и приобретает как бы дополнительное измерение: одни детали выдвигаются на первый план, другие притеняются, становятся фоном. Очень красиво смотрится и стежка на пустых местах в орнаменте или по кайме – здесь можно выполнить любой рисунок и даже сделать надпись с добрыми пожеланиями. Часто, если получилась выдающаяся вещь, автор подписывает ее, вышивая свое имя на кайме или на одном из орнаментов.

Существуют и национальные стежки, которые создают паутинный ажур: «Амишкилтинг», японская техника килтинга «Сашико» – на однотонную ткань (синюю, белую, красную) наносится геометрический орнамент, который выполняется контрастными нитками (белые нитки на синем фоне). Очень сложное и элегантно-изысканное шитье.

Безусловно, ручная стежка выглядит намного красивее и, как бы сказать, подлиннее, чем машинная. Но она требует покоя в душе, умиротворения, а главное – времени. Ау кого оно сейчас есть! Поэтому очень многие мастерицы предпочитают простегивать свои изделия на швейной машинке – это экономит время.

До начала работы нужно определиться с будущим рисунком на изделии. Имейте в виду, что чем больше заполнится лоскутное полотно стежкой, тем плотнее получится окончательное полотно (и прочнее и долговечнее оно будет!).

Многие вещи можно сразу стегать на машинке, например «стежкой в шов», и тогда предварительный рисунок не нужен. Но сложные геометрические узоры все-таки лучше сначала нарисовать, чтобы во время стежки они не исказились. Рисунок делается по лицевой стороне лоскутной вещи обмылком, цветным мелком или карандашом по шаблону или от руки. Можно перевести рисунок на кальку и, приметав ее к полотну, вести строчку через нее. После работы слегка смочите кальку – тогда ее легче будет удалить из швов. Рисунок по кальке будет более точным, да и выглядеть изделие будет аккуратней, так как не нужно будет удалять следы от маркера или карандаша с ткани.

Вот несколько общих правил стежки.

При стежке на машинке цвет верхней нити подбирайте так, чтобы он либо выделялся на работе, либо, наоборот, совпадал с цветом изделия. Нижняя нить должна быть на номер толще верхней и совпадать по цвету с цветом подкладки.

Для машинной стежки основу, прокладку и подкладку лучше скалывать булавками, чем прометывать нитками. А если вы используете нитки – то берите яркие и контрастные, чтобы потом легче было их удалить. Помните, что нитки сложнее выпарывать из плотной стежки, и вид у изделия в этом случае может получиться неаккуратным.

Схема простегивания одеяла

Любое изделие начинайте выстегивать от середины к краям. Сначала сделайте все самые общие и длинные линии и только потом выстегивайте детали.

Обустройте рабочее место так, чтобы ваше одеяло не съезжало и не перекашивалось, иначе слои могут сдвинуться, и тогда исказится весь рисунок. Можно подставить стул, чтобы на него мягко, складками, спадало одеяло. Одеяло лучше скатать в рулон или сложить и закрепить специальными клипсами. Если вы стегаете вручную, то делать это нужно на полу или большом столе.

Обязательно закрепляйте каждую линию стежки – и начало, и конец, делая несколько стежков назад. После того как простегаете всю линию, хвостик нитки проденьте в обыч ную иголку и протяните его в центр простеганного изделия, чтобы спрятать.

Во время работы не тяните изделие, чтобы строчка не растягивалась. Придерживайте ткань с двух сторон руками, разглаживая материю около лапки.

Как можно чаще проверяйте, нет ли складок на подкладке, и, если они появляются, тщательно их расправляйте, особенно перед проходом машинной иглы. Если вы все-таки простегали невзначай складку, то придется, как это ни грустно, шов распороть и прошить заново.

Особый «шик» придает стежке непрерывность строчки на протяжении всего изделия, пусть даже двуспального одеяла.

Рассмотрим самые простые виды стежки.

Наиболее популярна стежка по контуру. Эта стежка делается на машинке на расстоянии 0,75 см от основного шва с двух сторон от него. Приблизительно это размер половины машинной лапки, и, приноровившись, можно дополнительно не размечать ткань под этот вид стежки. Она как бы с двух сторон очерчивает шов и делает фрагменты менее выпуклыми, чем при стежке «в шов».

Стежка «в шов» выполняется вдоль по линиям швов. Когда вы разглаживали швы, то припуски раскладывали в одну сторону от шва. Данная стежка делается по той стороне, где нет припусков, и вам не нужно прострачивать четыре слоя ткани. Ее делают как на машинке, так и на руках. После прошивки стежкой «в шов» мелкие фрагменты становятся более выпуклыми.

Большие куски ткани можно простегивать, применяя различные геометрические узоры, соединенные в решетки из ромбов или квадратов. Вместо прямых линий можно применять фигурные. Например, пунктирная стежка делается на машинке при помощи лапки для штопки. Эта техника подходит для обработки различных фигурных и абстрактных рисунков.

Фигурная стежка

Важно, чтобы рисунок, выполняемый стежкой, был красивым. Для этого швы не должны накладываться друг на друга, сливаться, а расстояния между ними по возможности должны быть равными. Ткань нужно подвигать очень плавно, чтобы стежка была равномерной.

Правильная (слева) и неправилъная (справа) фигурная стежка по спирали

При ручной стежке применяют следующие швы: шов «ручная строчка», крестообразный шов «козлик», петельный шов, редко – тамбурный шов.

Шов «ручная строчка» – разновидность шва «назад иголка», он дает аккуратную и прочную строчку, аналогичную машинной.

«Козликом» обшивают толстые несыпучие ткани, а также его используют для обрисовки аппликаций.

Шов «козлик»

Петельный шов

Петельным швом обметывают петли для пуговиц, края одеял и аппликаций.

Тамбурный шов

Красивый тамбурный шов применяют в качестве декоративного дополнения. Им также можно обшивать аппликации или делать самостоятельный рисунок.

Аккуратность вашему изделию в первую очередь придаст красиво подобранный и качественно пришитый край – кайма. Кайма является важным элементом лоскутной техники, и от ее внешнего вида и качества исполнения часто зависит общее впечатление от всей работы. Художественно подобранная кайма подчеркнет удачную цветовую гамму и оттенит лоскутный узор на изделии. Если вы создаете настенное панно, то уже на начальном этапе эскиза должны представлять, какую кайму – «раму» для вашего произведения – вы сделаете. Красивая кайма может усилить впечатление от работы, тогда как безвкусная или не попадающая в стиль и цвет – полностью ее испортить.

Кайма бывает перекрывающей, с угловыми квадратами и со скошенными углами.

Вот несколько полезных советов.

Чтобы окаймленное изделие не перекашивалось и не вспучивалось, после того как на него пришьют кайму, все измерения будущей каймы производят не по краям лоскутного изделия, а через его середину. Делается это потому, что из-за большого количества швов и стежки изделие может изменить размеры (перекоситься).

Кайму следует всегда кроить по долевой или поперечной нити, чтобы она в дальнейшем не вытягивалась.

Если для каймы не хватает длины ткани, то ее надставляют. При этом кайму сшивают только под углом 45 градусов. Так шов будет менее заметен.

Сшивание каймы

Можно сшить кайму из нескольких полос ткани разной величины. Желательно, чтобы полосы сужались к центру, что дает эффект «собирания» композиции.

Можно сделать асимметричную кайму, например разного цвета (с разных сторон) и разной ширины.

Можно в основную полосу каймы вставить вшивные полоски, квадраты, треугольники, буквы и другие фигуры. Но если вы выбрали узорную кайму, то она не должна мешать основному изделию.

Так как кайма является неким, логичным, продолжением работы, то можно в ней использовать какие-то куски из основного полотна. Но делать это надо очень осторожно, чтобы не переборщить: все-таки основная функция каймы – это ограничивающая и собирающая рама для изделия.

Тонкие изделия можно окантовывать полоской ткани. Полоску кроят по долевой и пришивают по краю изделия шов в шов – лицевая к лицевой. Углы в 45 градусов зашивают на руках.

Кайма может быть продолжением подкладки, завернутой на лоскутный верх. Для этого подкладку выкраивают шире, чем верх. Для тонких и многослойных изделий существуют разные способы пришивания подкладки в качестве окантовки.

Слои изначально выкраивают следующим образом: набивка (ватин, флизелин) больше лоскутного верха на 1 см с каждой стороны, а подкладка – на 3 см.

Обработка углов «конвертом»

Простеганное одеяло прострачивают по всему периметру, отступая от края 6 мм. Затем подрезают края набивки на 5 мм, а ткань подкладки – на 2,5 см, считая от среза набивки.

Углы обрабатывают «конвертом». На подкладке отмечают угол и отрезают его, отступив от набивки 1 см (на шов). Этот 1 см отгибают на лоскутный верх, а срез подкладки подгибают тоже на 1 см и закалывают так, чтобы он совпал с краем набивки.

Окончательно подкладку заворачивают на лоскутный верх так, чтобы загиб перекрывал машинную строчку, и пришивают вручную, желательно к стежкам. Получившийся уголок тоже сшивают потайным швом.

В этом случае подкладку надо кроить шире изделия на ширину каймы плюс припуск на шов. Например, если кайма у готового изделия будет 2 см, то для ее изготовления потребуется 4 см ткани и по 5 мм на припуск с каждой стороны.

На подкладке отмечают линию пришива каймы, затем складывают пополам любой из углов лицевой стороной внутрь и проглаживают сгиб. Угол сгиба заворачивают «на себя», перегнув его в точке пересечения с линией пришива каймы, отутюживают угол, отворачивают обратно, прострачивают по линии сгиба и отрезают. Шов разглаживают на две стороны и обрезают лишнюю ткань.

Так же готовят оставшиеся углы подкладки, затем ее выворачивают на лицевую сторону. В образовавшуюся «рамку» вставляют лоскутный верх, подворачивают края каймы на 5 мм, приметывают и прострачивают.

Изделия, сшитые в этой технике, придадут вашему дому уют и обязательно понравятся домочадцам (а уж коты будут просто очарованны мягкими, объемными подушечками).

Каждый пуфик состоит из квадратного верха (ситец, желательно в мелкий рисунок, особенно подойдут мелкие клетка и горошек), плотной цветной подкладки (сатин, бязь, плотный ситец) и легкого набивочного материала между ними (обрезки синтепона, техническая вата).

Верх пуфика должен быть на 3-4 см больше, чем подкладка (чем верх больше, тем объемнее будет подушка), плюс по 1 см припуска на шов с каждой из сторон. Размер подкладки равен размеру готового «пуфика» плюс по 1 см припуска на швы с четырех сторон.

Особенность данной техники заключается в том, что основа (подкладка) у пуфика должна быть плоской, а верх – объемным.

Для легкого объемного одеяла из пуфиков шьют нужное количество заготовок, а затем соединяют их вручную потайным швом.

Начинают шить с подкладки.

1. Каждый квадрат подкладочной ткани складывают пополам.

2. На сгибе делают надрез.

3. Лицевую сторону подкладки соединяют с лицевой стороной верха и аккуратно совмещают углы, скалывая их булавками.

4. Затем с каждой из четырех сторон закладывают в центральную складку всю лишнюю ткань верха и аккуратно сострачивают получившийся квадрат. Для прочности края припуска можно прошить зигзагом.

5. Затем через отверстие в подкладке выворачивают заготовку на лицевую сторону.

6. Таким же образом изготавливают нужное количество пуфиков и соединяют их вручную швом «через край». Сшивают полосами.

7. Каждый пуфик состроченного одеяла набивают через разрез синтепоном или другим набивным материалом. Набивают не очень туго, чтобы пуфики были легкими, тщательно расправляя складки и комки. Затем разрезы на подкладке зашивают, также вручную.

8. Теперь осталось пришить общую подкладку (можно вставить рюши по краю), простегать по швам стежкой по контуру – и пуфик готов.

Вместо рюшей одеяло по периметру можно окантовать одним из тех способов, которые приведены в разделе «Окантовка».

Теперь, когда вы уже втянулись в создание лоскутной мозаики, а главное, ваши руки без труда отрезают, сметывают и подворачивают ткань любого размера и фасона, можно сшить и кухонные ухватки. Возможно, у вас скопились различные состроченные образцы, которые после некоторых усилий смогут украсить вашу кухню. Для ухватки подойдет любой квадратный или овальный образец не крупнее 20 х 20 см из хлопчатобумажных тканей, выполненный по схемам «Мельница», «Квадрат в квадрате», «Елочка», «Колодец» и другим. Можно придумать и самостоятельную композицию, например с аппликацией на какую-нибудь кухонную тему. Это то, что касается верха изделия. Но ухватка имеет три слоя: верх, прокладку (теплоизолирующий слой) и подкладку.

Для прокладки используют ватин, плотную фланель, холст – любой неплавкий материал (не синтетику!). Для подкладки тоже требуется неплавкий материал, плотный и темный, чтобы следы от горячих сковородок не портили «внешность» вашей ухватки.

Ухватку изготовляют следующим образом. Лоскутный верх складывают с соединенными подкладкой с прокладкой (лицевая к лицевой). В углу (если ухватка квадратная) приметывают петельку из тесьмы или из материала, и весь этот «сандвич» сострачивают, оставляя 2 см незашитыми, чтобы вывернуть изделие на лицевую сторону. Прорезь зашивают вручную потайным швом. Осталось простегать изделие, а на лоскутный верх можно нашить еще и декоративную тесьму.

Аналогично изготавливают овальную ухватку, только петельку крепят сверху овала (но не сбоку).

Еще один традиционный предмет русского быта – это грелка на чайник в виде курочки, «бабы» или разукрашенного колпака. Здесь вы можете применить всю свою фантазию и умение.

Принцип изготовления грелки во всех случаях одинаковый. Сначала нужно измерить сантиметром чайник, чтобы не ошибиться с размером. Грелка должна плотно его охватывать, чтобы сохранялось тепло. Затем делают эскиз изделия и выкройку. Любая грелка состоит из лоскутного верха (простого или фигурного – по желанию), утепляющего слоя из ватина или синтепона и подкладки из темной ткани, чтобы меньше пачкалась. Подкладку выкраивают с учетом припуска на усадку при стежке и припуска на окантовку нижнего края грелки.

Для лоскутного верха лучше подбирать ткани теплой гаммы (желтые, красные, коричневые, оранжевые цвета), соответствующие чаепитию.

Наверняка у каждого есть залежавшаяся постельная принадлежность: плед, одеяло или, например, покрывало, однако вы не знаете, что с ней сделать и куда применить? А может у вас есть любимая похожая вещь, которая согревает в дождливые дни или морозы, и вы бы хотели как-то улучшить и дополнить ее некоторыми красивыми и удивительными деталями или вышивкой?

Мы расскажем о том, как красиво и быстро обработать края изделия, а также поделимся, как красочнее при этом преобразить покрывало.

Обработка края уголком

Данный способ подшивки углом является универсальным: он прост, лаконичен, а главное, красив. Таким образом можно подшивать любые прямоугольные или квадратные изделия (шторы, салфетки, скатерть, покрывало и прочее).

1. Первое, что мы делаем – это выравниваем все края, для того чтобы каждый срез был ровный;
2. Загибаем по всем четырем сторонам 1,5 сантиметра (для облегчения дела можно использовать мелок для ткани);
3. Изнаночную сторону располагаем сверху, а лицевую – снизу, потому что все швы мы будем загибать наизнанку;
4. Для удобства, чтобы все ровно зафиксировалось, отутюживаем складки;
5. Дальше мы выбираем толщину декоративного края. Так как для примера мы взяли покрывало, загибаем край наизнанку примерно на расстоянии 5-6-ти см (если вы шьете салфетку, то можно взять 2-3 см, если штору – 10 сантиметров).
6. Переворачиваем покрывало лицевой стороной – наружу, берем линейку и специальным портновским мелом отмечаем по всем четырем сторонам наши 5-6 см, проще говоря, делаем ровные метки;
7. Подогнув ткань внутрь по этим меркам, заутюживаем ее еще раз;
8. Разгибаем складки (кроме первых 1,5 см, они остаются загнуты) видим наши заутюженные линии, переворачиваем ткань на другую сторону. Теперь мы видим уголок, разогнутый обратно, берем его и кладем на другой уголочек и получаем острый угол;
9. Сейчас мы должны вывести ровный уголок, для того чтобы его зашить. Для этого надо совместить две линии (5 см + 5 см) друг с другом ровно и заколоть булавкой или иголочкой так, чтобы лини попали ровно друг в друга (так же ровно друг на друга должны налегать края);
10. Берем линейку – транспортир и откладываем 45 градусов на стыке, где заканчивается складка (т.е от начала края 10 см), обрезаем треугольный конец. У нас получается прямой угол;
11. Убираем булавку и переворачиваем ткань «на лицо». Получается некий отрезанный угол, и так мы делаем со всеми четырьмя углами;
12. Каждый угол поворачиваем лицом внутрь и от обрезанного угла метим 1,5 см, по этой линии мы будем строчить;
13. Когда уже по всем четырем сторонам отрезаны уголки, мы просто по намеченным линиям должны проложить строчку (чтобы в процессе у вас ничего не развернулось, делайте закрепки). Получается некая «ванночка» из ткани.
14. Прежде чем все выгибать на лицевую сторону, раскладываем шов зашитого уголка в разные стороны и разутюживаем, т.е шов не должен упасть на какой-то бок, он должен «развалиться» по разным сторонам;
15. Если шов слишком большой и мешает вам, то можете предварительно обрезать его на 0,5 см. После проделанной работы углы получаются остренькими;
16. Ровненько проутюживаем сверху наши уголочки, чтобы нигде ничего не торчало;
17. Скалываем по периметру ткани булавочки и прокладываем прямую строчку на 1-2 мм, пришивая, таким образом, наши края.
18. Вот и все! В конце мы просто еще раз отутюживаем наше готовое изделие.

Обработка края (каймы) с помощью крючка

Кайма смотрится шикарно, а вязать ее не сложно даже начинающим вязальщицам, для начала можно освоить простенькую кайму, состоящую из одного ряда.

1. Вначале вяжем подготовительный ряд столбиками с одним накидом;
2. Последнюю петлю в последнем столбике привязываем другим цветом, таким, каким будете вязать кайму;
3. Вначале ряда провязываем три воздушные петли;
4. В первую из трех петель вяжем полустолбик с накидом, для этого крючок заводим в первую петлю и вытягиваем нить. На крючке получается три петли, провязываем их всех вместе. Так получился наш первый элемент;
5. Переворачиваем вязание, пропускаем две следующие петли на полотне и в третью петлю вяжем соединительную;
6. Повторяем все сначала, только на этот раз все будет уже с лицевой стороны.

В конце последний раз привязываете соединительную петлю в последний столбик, в последнюю петлю. Закрываете вязание, и на этом все.

Обработка углов в некотором смысле – настоящее искусство, которым нужно научиться овладевать для того, чтобы создавать красивые и качественно выполненные изделия. Данное занятие вполне может перерасти в хобби, и вот вы уже сами придумываете индивидуальную незамысловатую вышивку.

• Все три слоя изделия стачать по контуру передней части на расстоянии 0,75 см (= заданная ширина припусков на швы) от ее срезов.
• Прокладочный материал срезать по контуру передней части на расстоянии 0,5 см от ее срезов. Заднюю часть (= цельнокроеную обтачку) срезать на расстоянии 2,5 см от срезов прокладочного материала.

• Обтачка с уголками конвертом: уголок цельнокроеной обтачки отвернуть на переднюю часть под прямым углом, сгиб приутюжить. Уголок срезать, оставив припуск шириной 1 см от сгиба.
• Припуски обтачки отвернуть на изнаночную сторону до срезов прокладочного материала.

• Обтачку отвернуть на переднюю сторону так, чтобы ее край закрыл строчку. Обтачку приколоть (на уголках сгибы соединились встык по диагонали). Сгибы обтачки на уголках соединить вручную мелкими стежками. Затем кайму-рамку настрочить по периметру в край или пришить вручную.

Способ 2: с помощью окантовочной полосы

• По долевой (если не указано иначе) выкроить окантовочные полосы шириной 6 см. Для квилтов со скругленными уголками окантовочные полосы выкраиваются по косой. В продаже также имеются готовые окантовочные полосы с заутюженными припусками.
• На концах полосы срезать под углом 45° и полосы сшить в одну длиной, равной периметру квилта + 20 см. Припуски швов срезать до ширины 3 мм и разутюжить. Благодаря диагональному направлению швов можно избежать нежелательных утолщений на окантовке.
• Через все три слоя квилта на расстоянии 3 мм от срезов лоскутной части проложить строчку.
• Затем заднюю часть и прокладочный материал срезать по контуру на расстоянии 0,5 см от срезов лоскутной части.

• Окантовочную полосу сложить пополам изнаночной стороной внутрь. Приутюжить.
• Окантовочную полосу стороной со срезами приколоть к срезу лоскутной детали (начать от середины одной из сторон) до первого уголка.
• Окантовочную полосу притачать на расстоянии 0,75 см (или на расстоянии заданного припуска на шов), начав строчку на расстоянии 5 см от конца полосы и закончив ее на расстоянии 0,75 см (или на расстоянии заданного припуска на шов) от уголка. Начало и конец строчки закрепить несколькими обратными стежками.

• Затем изделие расположить так, чтобы следующая (смежная) сторона находилась слева, и полосу направить сначала вверх, а затем вниз так, чтобы под углом 45° образовалась внутренняя складка, идущая к уголку, = расстояние между складкой и срезом прокладочного материала составляет 2−3 мм. Складку сколоть.
• Продолжить притачивание окантовочной полосы на уголке: строчку начать от конца предыдущей строчки, закрепив начало обратными стежками, и после уголка продолжить по смежной стороне. Аналогично притачать окантовочную полосу по периметру, заложив на каждом уголке по складочке.

• Последнюю строчку закончить на расстоянии 10 см от начала первой. Определить необходимую длину окантовочной полосы для открытого участка (включая припуск на шов), концы полосы, срезав излишек, стачать и притачать на оставшемся участке.
• Окантовочную полосу отвернуть на заднюю часть изделия, сформировав на уголках по складочке. Пришить вручную поверх шва притачивания. Сгибы складочек на уголках сшить вручную.

Способ 3: без дополнительных деталей

• Декоративную стежку выполнить, отступив от срезов изделия по всему периметру не менее чем на 5 см.
• По контуру передней части квилта срезать заднюю часть и прокладочный материал.
• Срезы передней и задней частей квилта раздвинуть и прокладочный материал по периметру срезать еще на 3 мм.
• Лоскутной частью обогнуть срезы прокладочного материала, срезы задней части отвернуть внутрь (то есть на изнаночную сторону).
• Сгибы сшить вручную.
• После этого декоративную стежку можно закончить и по краям изделия.

Авторская принадлежность

Завершенную работу желательно подписать - на случай, если она будет предназначена кому-то в качестве подарка, представлена в выставочной экспозиции или на конкурсе. Не исключено, что со временем ею заинтересуются потомки, и по этой причине увековечить имя автора тоже будет нелишним. Самый простой способ - подписать работу с задней стороны несмывающимся карандашом. Но существует немало и более элегантных способов. Можно создать специальный проект памятной таблички с указанием имени автора, даты, названия квилта и, может быть, небольшого личного послания художника. Такая табличка нашивается на заднюю часть квилта после выполнения декоративной стежки или перед тем, как приступать к ней: второй вариант надежнее, так как прихваченная при стежке табличка уж ни за что не оторвется. В продаже имеются специальные заготовки для подобного рода табличек. Но можно изготовить табличку и своими руками - используя вышивку, роспись по тканям и несмывающиеся мотивы.

Декоративные швы

Фото: Burda. Пэчворк 3/2015
Материал подготовила Юлия Деканова

Кайма: равноправная часть квилта.

Кайма является важным элементом квилта и от ее внешнего вида и аккуратности выполнения зависит общее впечатление от всей работы. Правильно выбранная кайма подчеркнет удачную цветовую гамму, оттенит лоскутный узор. Чаще всего какой будет кайма мы решаем уже после того, как собрали основную лоскутную часть. Но если речь идет о художественном квилте или панно, работа над которыми начинается с эскиза, то уже на начальном этапе вы должны представлять себе, в какую «раму» вы «вставите» ваше произведение.

По способам шитья кайма бывает перекрывающей, с угловыми квадратами и со скошенными углами. Инструкции по шитью - (Я использовала материалы книги «Техники лоскутного шитья»).

Проще всего шить перекрывающую кайму, но со скошенными углами она смотрится более эффектно. Кстати, на лоскутных выставках отдается предпочтение именно квилтам с каймой со скошенными углами.

В любом случае, при шитье каймы надо помнить несколько несложных правил.

Во-первых, все измерения производим не по сторонам лоскутного полотна, а по середине. Это надо для того, чтобы края квилта не топорщились, середина не вспучивалась, т.к. из-за большого количества швов края лоскутного полотна могут иметь другие размеры, нежели мы рассчитывали.

Во-вторых, кайму всегда надо кроить либо по долевой, либо по поперечной, чтобы избежать растягивания краев изделия.

В-третьих, если длины ткани не хватает для каймы, то можно ее надставить, но при этом куски полотна сшивают под углом 45 градусов чтобы шов был менее заметен.

В четвертых, кайма – это только «рама» для вашего квилта, дополнение к нему, она не должна забирать на себя внимание.

Если вы выбрали узорную кайму, то принимайте во внимание те узоры, которые используются в основном лоскутном полотне. Узор каймы должен дополнять, повторять их, но никак не вступать с ними в противоречие. Например, если узор состоит из квадратов и треугольников, то кайма с кругами и волнами не будет «собирать вместе» полотно, будет выпадать из общей идеи квилта.

Чтобы узор каймы подходил к полотну, можно взять узор используемого лоскутного блока и упростить его или видоизменить.

Можно просто сделать кайму составной, т.е. сшить ее из нескольких полос. В таких случаях эти полосы должны быть разной ширины, чтобы зрительно происходило сужение в центру полотна, чтобы кайма «собирала» полотно, а не разваливала его.

Если вы хотите попробовать свои силы в более современном квилте, то для изменения традиционной каймы тоже есть несколько возможностей.

Используйте ассиметрию, возьмите несколько полос разного цвета и ширины.

Разделите кайму на отдельные участки вшивными полосками, квадратами и т.д.

Пришейте кайму не ко всем сторонам.

«Поиграйте» цветом, попробуйте новые, смелые сочетания.

Очень красиво смотрятся и мне очень нравятся художественные квилты, где лоскутное полотно как бы выходит за рамки.

Кайма квилта – это не последняя его часть, не относитесь к ней несерьезно. Она способна либо исправить впечатление от вашего квилта, либо полностью испортить его.

Разнообразные примеры каймы для лоскутных полотен вы можете увидеть .

При работе над статьей я использовала: книгу Е.В. Алексеевой «10 уроков пэчворка и квилта», книгу «Техники лоскутного шитья», журналы «Золушка-пэчворк» и «Чудесные мгновения» за разные годы.

С искренними пожеланиями вдохновения и успехов,

Елена Фоломьева

Для визуалов, мы подготовили видео.

Для тех, кто любит разбираться в схемах, фотографиях и рисунках, под видео - описание и пошаговый фото мастер-класс.


Прежде чем приступить к дальнейшей работе, необходимо измерить одеяло по длине и ширине, выровнять срезы одеяла, одновременно обрезая излишки синтепона и подкладки.

Лучшим способом обработки одеяла считается окантовка края лоскутного одеяла косой бейкой.

Косая бейка - это ровная полоска ткани заданной ширины, выкроенная по углом 45 градусов к долевой нити ткани. Длина полоски равна периметру одеяла. Ширина зависит от способа окантовки.

Для достижения необходимой длины, части бейки стачивают между собой швом шириной 0,7 см. Швы располагают так же под углом 45 градусов относительно самой полоски.

Для нашего одеяля потребуется бейка шириной 10 см и длиной, равной периметру одеяла. После стачивания частей, бейку следует заутюжить пополам по всей длине.

Притачивание бейки :
Заутюженную в два сложения бейку, приложить к лицевой стороне одеяла, уравнивая срезы бейки со срезами одеяла. Не следует начинать притачивание бейки с угла.

Прервать строчку не доходя до угла одеяла на ширину шва.

Одеяло повернуть на 90 градусов, вынуть рабочую поверхность одеяла из под лапки и отогнуть бейку вверх (в горизонтальной плоскости) образуя с одеялом угол 90 градусов, как показано на картинке.

Выравнивая сгиб бейки со срезом угла одеяла, вернуть ее вниз (в горизонтальной плоскости), образовав таким образом складку из бейки в углу одеяла.

Проложить сквозную строчку, начиная от самого края верха, шириной шва 10-12мм, уравнивая срезы бейки со срезами одеяла. Строчить до следующего угла и т.д.

После притачивания бейки, выправить углы и, выравнивая ширину бейки с лицевой стороны, обогнуть ею срез припуска на шов.

Заметать бейку прямыми или косыми сметочными стежками.

При этом углы должны быть прямыми, а диагональная складка располагаться посередине угла как с лица, так и с изнанки изделия.

Осталось только прострочить по шву притачивания бейки для закрепления ее в таком положении машинной строчкой.

Красивые отделочные строчки получаются мононитью.

Если ровный шов сделать не удается, то лучше подшить бейку вручную - потайными стежками хлопчатобумажными нитками в цвет ткани.

Сметку следует удалить.

Наше одеяло готово!

И мы его уже подарили.

Наш мастер-класс ориетирован на тех, кто первый раз шьет одеяло!

Полезны ли были наши мастер-классы по шитью лоскутного одеяла?

Какие вопросы или недоумения возникали в процессе работы?