Индийская вышивка схемы. Зардози

Вышивка в Индии

Из техник, дошедших до наших времен существуют сари из г.Хайдарабад (Индия, Пакистан); «гота» из Раджастхана (штат Индии); «зардози» из Дели; «пулкари» в Пинжабе; вышивка румалей (головных платков, носимых мужчинами-сикхами); «касути» из Карнатаки (штат Индии) и т.д. вот лишь некоторые из значимыхклассификаций индийской вышивки.

Кашмирская вышивка - вышивка гладью - заимствована из Китая через Иран, и отчетливо проявлена в этом стиле. Вышивка Чиканкари из Уттар Прадеш напоминают европейскую теневую вышивку по полотну. Техника вышивки Касути из Карнатаки очень похожа на славянские, австрийские, венгерские и испанские вышивки. Вышивки Синдх, Кутч, Катхьявари подобны вышивальной технике переплета из Испании и Германии, а стиль Моти Каам - вышивка бусинами подобна мексиканской вышивке бисеро м.

Индийская вышивка Шиша

Шиша () - вид индийской вышивки, заслуживающий особого внимания, поскольку сам по себе оригинален и необычен. «Изюминкой» индийской вышивки "шиша" являются небольшие частички зеркал, обшитые вышивкой, и сверкающие под солнечными лучами

.

Этот вид вышивки можно встретить в Пакистане и Афганистане.

Слово "шиша" на хинди означает небольшое стекло.

Зеркала в вышивке начала использовать супруга шаха Джахана. Но ещё в давние времена эта техника использовалась бедняками, которые с помощью слюды добивались того же эффекта сверкания ткани, что и богачи, чья одежда расшивалась золотыми и серебряными нитями.

Сейчас также вышиваются разные изделия, украшенные индийской вышивкой шиша, особенно часто можно встретить сумки.

Удобно и практично использовать в работе шиша из пластика. Иногда используют старые CD диски, разрезая и подпиливая их (надо чтобы края были гладкие, иначе нити перетираются).

Мусульмане называют эту вышивку Abla.

из коллекции Linda Pastorino

Индийская вышивка Чиканкари

Традиционная индийская вышивка чиканкари подразумевает узоры белыми нитями чаще всего на такой же белой и очень тонкой ткани — например на муслине. Сейчас вышивают и на шелковом или синтетическом шифоне, жоржете и других тонких тканях. Она больше всего подходит для украшения верхней одежды, но в наши дни Чиканкари используется при оформлении занавесок, наволочек, скатертей, постельного белья.

Зародилась индийская вышивка Чиканкари благодаря Нурджехан, супруге императора Джахангира: она мастерски вышивала цветочные мотивы, распространяя это занятие повсюду, хотя, по поводу страны происхождения, все же возникают разногласия. Она была мастером вышивки и черпала вдохновние в турецких вышивках.

Стежки, которые используются в Чиканкари

1. Тепчи (tepchi) длинные стежки вперед иголку, которые выполняются 6 нитями по лицевой стороне, обычно четыре нити с лицевой и одна с изнаночной. Таким образом, формируется линия. Обычно этот тип стежка используется для обводки основы для более сложной вышивки или для выполнения простых фигур.

Техника: Его выполняют движением иглы справа налево (рис.2а) Стежки можно располагать по лицевой и изнаночной стороне ткани в два и более ряда (рис.2б, в).Шов «вперед иголку» иногда выполняют и по кривой линии, например в узорах с произвольным рисунком.

2. Бакхия (bakhiya), выполнятеся с изнаночной стороны швом "восьмерка". На лицевой стороне изделия образуется контур в виде строчки, нити "восьмерки" просвечивают через тонкую ткань, образуя красивую "тень".

Техника: Представляет собой сплошной шов «козлик», то есть перекрещивающиеся стежки соединяются друг с другом.

На лицевой стороне образуются два ряда параллельных стежков с промежутками в виде строчки. Наклон стежков должен быть от 30 до 40 градусов. Шов «восьмерка» может быть узким, широким, частым и редким. Выполняется он так же, как шов «козлик», только каждый последующий прокол делается в предыдущий. Шов «восьмерка» может быть использован для заполнения различных фигур сложной формы. В этом случае, по меньшей дуге расстояния между стежками будут меньше, а по большей - больше (рис. 9 в,г).

3. Хул (Hool) это стежок, который выполняется как "глазок" или "дырочка". Этот стежок может выполняться шестью нитями и обычно им оформляют центр цветка.

Техника. Рисунок обметываем по контуру, затем толстой штопальной иглой прокалываем ткань в центре кружочка и раздвигаем нити, постепенно увеличивая дырочку вращательным движением. Край дырочки обметываем гладьевым валиком мулине в одну нитку.

4. Занзира (Zanzeera) небольшие стежки в виде тамбурного шва (шов "цепочка"), которые выполняются одной нитью по лицевой стороне. Его используют для окочательной обводки листьев, лепестков или бутонов, т.к. это шов очень тонкий.

Техника: Иглу вводят в то место, откуда нитка вышла с изнаночной стороны ткани на лицевую. Далее иглу выводят на лицевую сторону так, чтобы она прошла в предыдущую петельку, и таким образом выполняется цепочка из петелек.

5. Рахет (Rahet) это стебельчатый шов, выполнятемый шестью нитями по изнаночной стороне. Этот шов формирует на лицевой стороне сплошную линию, обычно используется в виде двойной линии "дохра бакхия" (dohra bakhiya).

Техника: Его можно выполнять двумя руками или одной правой рукой. При этом левой рукой и придерживают рабочую нить во время выполнения шва. Сделав в ткани первый стежок, иглу выводят у середины стежка с левой стороны. Рабочую нитку прижимают к пяльцам большим пальцем левой руки, недалеко от того места, где она вышла из ткани, и прокалывают ткань выше первого стежка. Выводят иглу у середины второго стежка. Таким образом, шов выполняют движением иглы к себе, укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок, при этом, выходит вперед наполовину предыдущего.

При выполнении стебельчатого шва, рабочая нитка должна быть всегда с одной стороны - справа или слева. Менять положение нитки во время работы нельзя. Существует два способа исполнения этого шва. При первом способе (рис. 4а) шов получается узким слегка выпуклым, при втором — широким в виде шнурочка.

6. Банарси (Banarsi) этот шов не имеет аналогов среди стежков, использующихся в европейской вышивке. Это витой шов, который выполняется 6-ю нитями по лицевой сторооне ткани. Начиная справа делают стежок влево примерно через 5 нитей, затем вертикально делается стежок через 2 нити. Затем игла втыкается в середине первого стежка примерно на 2 нити ниже его и выводится правее и выше на 2 нити горизонтального стежка.

7. Кхатау (khatau) похож по виду на шов "Бакхия", но тоньше и выполняется в форме аппликации. элементы узора вырезаются из хлопковой ткани, затем они накладываются на изнаночную сторону вышивки и пришиваются мелкими гладьевыми стежками. На лицевой стороне это дает эффект "тени".

8. Фанда (Phanda) и Мурри (Murri) - это стежки, которые обычно используются для вышивки центра цветка в чиканкари. Они выполняются как французкие узелки. Мурри имеет вытянутую форму рисинки, а фанда - круглые узелки в виде просяного зернышка.

Техника: Иглу с рабочей ниткой выводят на поверхность ткани, наматывают на иглу нитку 1—2 раза и прокалывают ткань на небольшом расстоянии от того места, где нитка вышла на поверхность ткани. Затем осторожно протягивают нитку на изнаночную сторону, подтягивая получившийся узелок к ткани

.

9. Джали (Jali), это техника вышивки, похожая на мережку, однако нити не выдергиваются из ткани, и аккуратно развигаются и закрепляются маленькими стежками петельным швом, таким образом получается изящная сетка, либо орнамент из отверстий, чем-то напоминающий мережку или хардангер.

10. Турпаи (Turpai) и Дарздари (Darzdari) тоже важные виды стежков в технике Чиканкари. Турпаи используется при вышивке тоникми нитями. У Дарздари есть несколько разновидностей, особенно часто используются Кохидарз (Kohidarz), камал дарз (Kamal darz), Шанкарпара дарз (Shankarpara darz) , Мучи (Muchii) и Сингбхада дарз (Singbhada darz).

11. Еще несколько разнообразных стежков, используемых в Чиканкари: Печани (Pechani), Биджли (Bijli), Гхаспатти (Ghaspatti), Макра (Makra), Каури (Kauri), Хахткади (Hathkadi), Банджкали (Banjkali), Сази (Sazi), Каран (Karan), Капкапи (Kapkapi), Мадраси (Madrazi), Буль-буль часм (Bulbul-chasm), Тадж Махал (Taj Mahal), Джанджира (Janjeera), Канган (Kangan), Дхания-патти (Dhaniapatti), Розан (Rozan), Мехарки (Meharki), Чанапатти (Chanapatti), Балда (Baalda), Джора (Jora), Кил канган (Keel kangan), Бульбуль (Bulbul), Сидхаул (Sidhaul), Гхас ки патти (Ghas ki patti) и т.д.

Индийская вышивка Кантха

Вышивка Кантха - пример умений и бережливости древних индианок.

В изготовлении изящных вышитых накидок не последнее место занимало индийское платье сари - женщины использовали ткань пришедшего в негодность наряда, вышивая старыми нитками, извлеченными из других сари.

Секрет этих работ, отличавшихся особой искусностью состоит в том, что ткань, скрепленная множеством нитей, становилась крепкой и долговечной, и радовала глаз потом еще долгое время.

Чаще всего в центре изделия, декорированного индийской вышивкой кантха, красовался царственный цветок - лотос. Поскольку большинство женщин, изготавливающих кантха - мусульманки, их мастерски выполненные вышивки часто служили накидками на гробницы святых, использовались во время обрядов в мечетях.

Вскоре за индийской вышивкой кантха закрепилась ассоциация перерождения. Как второе рождение нитей, которые отслужили свой срок в одном виде, и стали другим

.

В зависимости от числа слоёв и величины менялось и предназначение вышитых работ - от зимних одеял до маленьких молитвенных ковриков. Беременные женщины тратили последний триместр беременности для создания Накши Кантха (одеяло) для новорожденного, полагая, что укутывание малыша в такое одеяльце - это залог счастья в семье и защита ребенка от болезней.

В некоторых районах вся семья невесты до сих пор вышивает свадебное платье и вещи для её нового дома. И сохранилась ещё одна из древних традиций. Сразу после рождения девочки бабушка начинает вышивать "багх" - свадебную шаль, на выполнение которой уходят годы, так как она должна быть полностью покрыта вышивкой.

Примерно такой же вышивкой украшали и новые женские сари, и рубашки для мужчин и женщин.

Традиционно kantha никогда не были предназначены для продажи - они были

сделаны либо в качестве подарка, либо для личного пользования.

Изделия с вышивкой - стежкой кантха отличаются изяществом и искусностью. Почти вся поверхность кантха заполняется очень мелким ручным стежком «вперед иголкой», которые бенгальские женщины называют «бегущим». Было и множество специальных швов.

Некоторые традиционные стежки кантха напоминают шов зигзаг на швейной машине. Швы располагались в разном порядке: в виде решеток, прямых или волнообразных линий, эхо-контуром вокруг основного рисунка и т.д. Поверхность при этом принимала нежно - рифленый вид. Работа эта очень трудоемкая. Для изготовления одного Накши кантха (одеяло) уходило от нескольких месяцев до нескольких лет кропотливого труда. Поэтому эти изделия высоко ценились в бенгальских семьях и передавались из поколения в поколение.

Традиционно вышивка делалась на светлом или белом фоне, чтобы её хорошо было видно.

Мотивы для кантхи разнообразны. Дело в том, что в Бангладеш живут люди разных вероисповеданий. Среди них очень много мусульман, буддистов, христиан. И каждый вносит свою лепту в узоры кантхи. Но основным центральным рисунком чаще всего был цветок - лотос.

А обрамляли его узоры, которые сейчас принято называть «пейсли», или «огурцы»(именно Индия является родиной этого распространенного узора), знакомого всем нам в на Руси.

По периметру располагались рисунки, изображающие различных животных, деревья, листья или цветы. Благодаря мусульманским веяниям в кантхе применялись и геометрические орнаменты. Нередко фигура человека тоже являлась объектом внимания вышивальщицы.

Большое значение, конечно, имеют цвета вышивки. Синий и голубой - цвета Кришны, одного из воплощений бога Вишну. Одежду такого цвета женщины одевают для тайных встреч с возлюбленными. Красный - означает любовь. И в Индии невесты надевают свадебную одежду в красных тонах, что символизирует семейную гармонию и счастье. Чем интенсивнее цвет, тем сильнее любовь. Темно красный и фиолетовый - олицетворение высшей силы любви. Желтый - цвет манго, кукурузы и горчицы - означает плодовитость. Цвет шафрана ассоциируется с самоотречением и мученичеством. И конечно белый - цвет чистоты, цвет великого индийского бога Шивы.

Вышивку дополняют ракушки, пайетки, блестящие пуговицы, маленькие зеркала. Считается, что зеркальце ослепляет дьявола и защищает от сглаза.

Вышивка кантха используется для украшения изделий и современными индийскими и бенгальскими мастерицами. Но в наше время появляются новые элементы. Помимо стежки в работах часто добавляется аппликация. Иногда плотной строчкой в несколько рядов окружают рисунки на набивной ткани.

http://www.hnh.ru/handycraft/Indian_Kantha_embroidery

Такой вид рукоделия, как вышивка, появился в Индии еще в давние времена. О ней упоминается в ведической литературе, которая датируется 5 веком до нашей эры. Вся история индии отражается в вышивке, найденной на древних руинах или изображенной на старинных фресках. Вышивка пользуется невероятной популярностью у индийцев и сегодня. Даже в самых отдаленных областях Индии жители увлекаются вышиванием, создавая великолепные узоры с великим множеством ярких оттенков. Отличительная особенность индийской вышивки – использование красителей исключительно растительного происхождения.
В качестве основных приемов в вышивке индийцы пользуются петлицами или обметочным швом, сметочным стежком, вышивкой крестиком и гладью, тамбурным швом. Используются также разные техники вышивания. К примеру, для получения «зеркального изображения» применяется вышивка через ткань или по ее поверхности. Различные стили вышивки отличаются друг от друга своей уникальной красотой и большой ценностью. В Индии существует несколько видов национальной вышивки, среди которых можно выделить такой вид рукоделия, как шиша.
Шиша является классической индийской вышивкой. Ее также называют вышивкой с зеркалами. Отметим, что этот вид вышивания можно также встретить в Афганистане и Пакистане. У мусульман данная вышивка называется Abla. На хинди слово «шиша» означает стекло небольшого размера. В первых вышивках шиша использовался довольно хрупкий материал – слюда. Но такие зеркальца можно было легко разбить, если неловко обращаться с одеждой. Позднее для вышивки шиша стали использовать стекло, покрывая его обратную сторону серебрянкой. Также разбивалось на кусочки большое зеркало. Края зеркальных кусочков подпиливались для сглаживания острых углов.
В Индии считается, что зеркальца на одежде отражают солнечный свет и взгляды недоброжелателей, поэтому они являются отличным оберегом от сглаза и злых духов. В современном мире в вышивке шиша применяется пластик. Он отличается высокой прочностью и небольшим весом. Возможно использование легких и разноцветных блесток и пайеток. Обшиваются также монеты.
В вышивке шиша применяются ткани из шелка, хлопка или шерсти. Полотно должно иметь плотную структуру переплета нитей. Нитки для данной вышивки подойдут, как шелковые и хлопковые, так и металлизированные. Кроме ткани, ниток, острой иглы и зеркалец-шиша (пайеток, блесток или монеток), в работе понадобятся также пяльцы. Кроме того, можно использовать двухсторонний скотч, чтобы шиша по ткани не скользила во время вышивки.

Перед тем, как приступить к вышивке шиша на одежде, лучше потренироваться на отдельном лоскуте. Итак, туго фиксируем ткань в пяльцах, вдеваем нить в иглу и завязываем узелок на конце нитки. Шиша располагается на ткани и пришивается с помощью базовых скрещенных стежков. Их следует делать тугими. Чтобы шиша не выпала, стежки не стоит располагать очень близко к краю зеркальца. Повторяем базовые стежки, поворачивая их на 45 градусов.
После обшивания базовыми стежками переходим на следующий этап – создание плотной рамочки вокруг зеркальца-шиша. Ткань протыкается иглой с изнаночной стороны на лицевую рядом с шиша. Далее игла продевается от центра к краю под базовыми стежками. Протягиваем нить и затягиваем стежок. Следующий стежок делаем возле зеркальца. Затем снова продеваем иглу от центра к краю под базовыми стежками. Следует убедиться в том, что при затягивании стежка петля образуется нитью под иглой. Продолжаем обшивать свою блестку-шиша по краю до самого конца. В конце можно немного приукрасить свою вышивку, к примеру, тамбурным швом или стежками-лучиками.

Своего расцвета искусство вышивки достигло под покровительством падишаха из династии Великих Моголов Акбара. В 17 веке Аурангзеб отказался от покровительства, это привело к тому, что искусство перестало развиваться и могло исчезнуть, вообще. Материалы для вышивки стоили чрезвычайно дорого, и мастера просто не имели возможности заниматься делом самостоятельно.

Много мастеров в поисках работы уехали из Дели в Раджастан и Пенджаб. С конца 18 века и в 19 веке с наступлением эпохи индустриализации искусство вышивки потерпело ещё одну неудачу. Лишь в середине двадцатого века индийское правительство предприняло шаги для восстановления и продвижения уникального искусства, наряду с другими многими традиционными вышивками. Зардози главным образом в течение десятилетий делали в Мадрасе и Хайдарабаде. В наши дни главный центр вышивки находится в Лакхнау. Бхопал, Дели, Агра, Мумбаи, Аджмер, Ченнай и Кашмир также среди мест, где мастера вышивают в технике Зардози.

Главная проблема географической ограниченности зардози состояла в том, что золото и серебро не было доступно в большом масштабе. Препятствие преодолели путем комбинирования медной нити и золотого покрытия, и окрашивания шелковой нити золотом. Не меньшей проблемой было и совсем небольшое количество квалифицированных мастеров, способных передать свои знания.

Начать хочу с представления техники вышивки зардози и о Великом мастере Шамсуддине из Индии.

Мастер Шамсутдин из города Агра в Индии не только освоил в совершенстве искусство зардозино и создал свою, совершенно уникальную технику вышивки. Шамсуддина, вышивальщика в тринадцатом поколении уже давно нет в живых, но картины навечно обессмертили его имя: шитье сделано так, что все детали представляются объемными, словно в стереоизображении, придавая полотну особую экспрессию. Они вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц. Работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, он накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком. Основная часть его работ находится в специальном музее в городе Агра. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти!

За всю жизнь у Шамсуддина - прославленного мастера вышивки под названием зардози было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело.Работа над картиной начинается с рисунка на кальке. Сперва его пришивают к ткани, обозначая контуры изображения, а затем вышивают, придавая цвет и объем. Аметисты, сапфиры, изумруды, нефриты, тонкость работы и изящество рисунка. «Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных – стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов.В президентском музее в Лос-Анжелесе висит портрет американского президента Рональда Рейгана работы Шамсуддина, в дар президенту Форду его сын преподнес вышитого Авраама Линкольна. Раисуддин очень гордится, что портрет Линкольна висит где-то на стене в Белом доме. Но намного больше наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо – поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту

"Хороший пастух". Размер картины примерно 2,52 м на 1,90 м, художнику потребовалось 18 лет для того, чтобы ее закончить.

"Букет цветов", ее размер около 2,30 м на 1,68 м. На создание этой великолепной работы Шамсуддин потратил 1000 часов, а делал он ее в течении 11 лет.

Вышивка Зардози применялась для украшения одежды, обуви, интерьера, покрывал для слонов и т.п. И по сей день в Индии используют вышивку Зардози для создания шикарных нарядов, и каждая модница мечтает заполучить вышитое сари в свой гардероб.

Один из величайших мастеров индийской вышивки «зардози» («вышивка золотом») , вышивальщик в тринадцатом поколении и автор уникальной техники трехмерной вышивки Шейх Шамсуддин (Sheikh Shams Uddin, Padma Shri Shams, Shams) родился 7 сентября 1917 года в древней столице Великих Моголов городе Агра (Индия).

Наверное, стать знаменитым вышивальщиком Шамсуддину было предначертано самой судьбой. Во-первых, Агра, к моменту его рождения, вот уже около 300 лет была всемирно известным центром вышивки «зардози», а, во-вторых, он родился в семье знаменитого вышивальщика Late habib Buksh, прославившегося тем, что дважды вышивал парадные одежды для членов Британской королевской семьи (коронационное платье для жены Эдуарда VII Королевы Александры в 1902 году и парадный костюм для Короля Георга V во время его посещения Дели в 1911 году) .

Именно в мастерской отца, мальчик шаг за шагом начал осваивать технику древнего искусства «золотого шитья», а став опытным мастером, создал свой собственный современный вариант старинной вышивки «зардози», и, доведя его до совершенства, превратил в настоящее искусство.

О секретах техники трехмерной вышивки , разработанной Шейхом Шамсуддином известно очень мало. «Работа над картиной начинается с рисунка на кальке. Сперва его пришивают к ткани, обозначая контуры изображения, а затем вышивают, придавая цвет и объем... Работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, он накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком» (Molly ). «Шитье сделано так, что все детали представляются объемными, словно в стереоизображении, придавая полотну особую экспрессию. Они вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Когда стоишь рядом, кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц» (ntv.ru ). Высота отдельных «участков» рельефных картин достигает 5 дюймов (12,7 см).

Кроме того, это самые тяжелые и дорогие вышивки в мире . Украшенные тысячами самоцветов и сотнями драгоценных камней, не говоря уже о километрах золотых, серебряных и шелковых нитей, эти картины весят более 200 килограмм и стояли бы десятки (а может быть и сотни) тысяч долларов, если бы их когда-либо решили продать.

Рекордсменом стоимости среди работ Шамсуддина стали его знаменитые «Шахматы», цена которых сопоставима, разве что, с ценой знаменитых . В 1983 году Король Саудовской Аравии Фейсал предложил за них два миллиона восемьсот тысяч долларов (по другим данным 2,3 млн.) , но Шамсуддин, как и большинство самых обычных вышивальщиков и вышивальщиц, со своими работами расставаться не любил и шейху отказал.

С весом и ценой этих грандиозных вышивок может поспорить только время и труд, затраченные на их изготовление. Так, например, на создание тех же «Шахмат», мастер истратил 30 лет своей жизни, и это, кстати, отлично объясняет его отказ продать работу арабскому шейху.

Вообще, нежелание Шейха Шамсуддина расставаться со своими работами сыграло на руку не только всем поклонникам его искусства (иначе работы разлетелись бы по закрытым частным коллекциям) , но и ювелирному дому Kohinoor Jewellers , который при жизни мастера был его эксклюзивным поставщиком (драгоценные камни и нити) , а после смерти Шамсуддина (1999 год) открыл у себя галерею его работ (Shams Gallery).

«Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти!» Доступ в галерею открыт для всех желающих (по предварительной записи и после тщательной проверки) и все, кто там побывал, говорят, что это незабываемое зрелище. Музей оснащен по последнему слову техники с климат-контролем, световыми эффектами и мобильными стенами, приходящими в движение с помощью пультов.

Устроители экспозиции не просто показывают неповторимые гобелены Шамсуддина, но устраивают целое шоу, которое многократно усиливает впечатление от увиденного.

Вот, например, как описывает это зрелище некоторые посетители: «Пройдя все контроли, мы очутились в кондиционированном холле, стены которого были увешаны трехмерной вышивкой. Рельеф на некоторых из них возвышался до 5 дюймов (12,7 см ).

Хранитель музея г-н Матур объяснил, что эта высота достигается не внутренним заполнением, а техникой, придуманной Падма Шри-Шамс. Объем наращивается за счет многократного прохождения хлопковой нитью, поверх которой вышивается тонкий шелковый слой.

«Мы вошли в темную комнату, и вдруг луч света выхватил из темноты великолепный яркий букет в драгоценной вазе. Казалось, он висел в воздухе. Хранитель музея Ghanshyam Mathur рассказал, что это последняя работа мастера, которую он, уже практически слепой (потерял зрение в 1985 году), сделал в подарок к 50-летию своей жены. Букет был вышит гладью в несколько этапов. Каждый цветок вышивался отдельно, а потом все они были собраны в единую композицию. Размеры картины 2,27 м на 1,68 м, работа заняла 4170 дней, а общий вес драгоценных камней и золотой нити составляет 22000 карат.

потом на ягура с павлином в зубах («Ягуар», 620 дней, 10000 карат, 2,72 на 1,93 м) .

Потом мы посмотрели все представленные работы. Их было около 20-ти, и все они изображали сцены дикой природы. Например, охотившегося на куропаток гепарда или настигшего африканскую зебру льва, гуляющих павлинов или сидящих на ветках попугаев. Все было сделано с высочайшим талантом, отличалось сочностью красок и точностью изображения. Ghanshyam Mathur объяснил, что благодаря фокусировке луча света только на одной работе, достигается максимальный драматический эффект. И мы не могли с ним не согласиться» (www.taipeitimes.com ).

Работа учеников, стоимость 600$-800$

Уже в В ведической литературе, датируемой 5 в до н.э.

упоминается индийская вышивка.

В руинах Мохенджо-Даро найдены многочисленные

вышивки, как свидетельство творческой активности

живших здесь людей. На фресках Аджанты запечатлены

люди в богато вышитых одеждах.

О фантастических умениях индийских рукодельниц

можно слагать легенды.

Особенный интерес пробуждает национальная

индийская вышивка.

В некоторых районах вся семья невесты до сих пор

вышивает свадебное платье и вещи для её нового дома.

И сохранилась ещё одна из древних традиций.

Сразу после рождения девочки бабушка начинает

вышивать "багх" – свадебную шаль, на выполнение

которой уходят годы, так как она должна быть

полностью покрыта вышивкой.

В вышивках нашла отражение вся сложная история

Многочисленные кочевые племена, набеги кочевников

и мусульманских завоевателей привели к значительным

изменениям искусства и культуры населения Индии.

Особенностью Индии до сих пор остается способность

принимать и ассимилировать новые понятия и навыки

без потери базовых ценностей и фундаментальных основ.

Это относится и к вышивке.

Существует далеко не одна разновидность индийской вышивки.

Затрагивая самые интересные и увлекательные,

можно описать несколько видов этого национального рукоделия.

Индийская вышивка Кантха

Изделия с вышивкой – стежкой кантха отличаются

изяществом и искусностью. Почти вся поверхность

кантха заполняется очень мелким ручным стежком

«вперед иголкой», которые бенгальские женщины

называют «бегущим». Было и множество специальных

Некоторые традиционные стежки кантха напоминают шов

зигзаг на швейной машине.

Швы располагались в разном порядке: в виде решеток,

прямых или волнообразных линий, эхо-контуром вокруг

основного рисунка и т.д.

Поверхность при этом принимала нежно – рифленый вид.

Работа эта очень трудоемкая. Для изготовления одного

Накши кантха (одеяло) уходило от нескольких месяцев

до нескольких лет кропотливого труда.

Поэтому эти изделия высоко ценились в бенгальских семьях

и передавались из поколения в поколение.

Традиционно вышивка делалась на светлом или белом фоне.

Мотивы для кантхи разнообразны. Но основным центральным

рисунком чаще всего был цветок – лотос.

А обрамляли его узоры, которые сейчас принято называть

«пейсли», или «огурцы». По периметру располагались

рисунки, изображающие различных животных, деревья,

листья или цветы.

Вышивка кантха используется для украшения изделий и

современными индийскими и бенгальскими мастерицами.

Но в наше время появляются новые элементы.

Помимо стежки в работах часто добавляется аппликация.

Иногда плотной строчкой в несколько рядов окружают

рисунки на набивной ткани.

Кантха – наглядная ода умению и бережливости

древних индианок.

В изготовлении изящных вышитых накидок не последнее

место занимало индийское платье сари… Да-да,

индианки использовали ткань пришедшего в негодность

наряда, вышивая старыми нитками, извлеченными

из других сари.

Секрет этих работ, отличавшихся особой искусностью

в том, что ткань, скрепленная множеством нитей,

становилась крепкой и долговечной, и радовала глаз

потом еще долгое время.

Чаще всего, в центре изделия, декорированного индийской

вышивкой кантха, красовался царственный лотос.

Вскоре за индийской вышивкой кантха закрепилась ассоциация

перерождения.

В центре изделия. декорированного кантха, вышивался лотос.

Беременные женщины тратили последний триместр

беременности для создания Накши Кантха (одеяло)

для новорожденного, полагая, что укутывание малыша

в такое одеяльце – это залог счастья в семье и защита

ребенка от болезней.

Традиционно kantha никогда не были предназначены

для продажи – они были сделаны либо в качестве

подарка, либо для личного пользования.

жали (Jali) , это техника вышивки, похожая на мережку,

однако нити не выдергиваются из ткани, и аккуратно

развигаются и закрепляются маленькими стежками

петельным швом, таким образом получается изящная сетка,

либо орнамент из отверстий, чем-то напоминающий

мережку или хардангер.

Индийская вышивка Шиша

Шиша – вид индийской вышивки, заслуживающий особого

внимания, поскольку сам по себе оригинален и необычен.

«Изюминкой» индийской вышивки "шиша" являются

небольшие частички зеркал, обшитые вышивкой, и

сверкающие под солнечными лучами.

Зеркала в вышивке начала использовать супруга шаха Джахана.

Но ещё в давние времена эта техника использовалась

бедняками, которые с помощью слюды добивались того же

эффекта сверкания ткани, что и богачи, чья одежда

расшивалась золотыми и серебряными нитями.

Правда, единственный минус слюды – её хрупкость и

недолговечность.

Сейчас мы с удовольствием носим изделия, украшенные

индийской вышивкой шиша.

вышивка Чиканкари

Греческий историк и путешественник Мегасфен пишет,

что вышивка Чинкари произошла из Восточной

Бенгалии, он упоминает цветочную вышивку на тонком

муслине в записках, которые относятся к 3 веку нашей эры.

Мастера верят, что чиканкари появилась во времена Пророка.

Есть поверье, что в своих странствиях один из пророков

проходил через одну деревню и попросил воды у крестьянина.

В награду за предложенную ему воду, он даровал искусство

Чиканкари бедному крестьянину, чтобы это искусство

навсегда избавило того голода.

Каково бы ни было происхождение этой вышивки, сложность

ее узора напоминает тончайшую резьбу по мрамору
Сегодня помимо белого муслина дли Чиканкари используются

другие тонкие ткани.

Супруга императора Джахангира мастерски вышивала цветочные

мотивы, распространяя это занятие повсюду.

На ткани, вышитой чиканкари, могут красоваться лотос, жасмин,

манго, розы, или оригинально переплетающиеся цветочные

Большое значение имеют цвета вышивки. Синий и голубой – цвета Кришны, одного из воплощений бога Вишну. Одежду такого цвета женщины одевают для тайных встреч с возлюбленными.

Красный – означает любовь. И в Индии невесты надевают свадебную одежду в красных тонах, что символизирует семейную гармонию и счастье. Чем интенсивнее цвет, тем сильнее любовь.

Темно красный и фиолетовый – олицетворение высшей силы любви. Желтый – цвет манго, кукурузы и горчицы – означает плодовитость.

Цвет шафрана ассоциируется с самоотречением и мученичеством. Белый цвет – цвет великого индийского бога Шивы и цвет траура.